Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Карбюратор PIERBURG 2ЕЕ, Все вопросы и ответы!

[Mihalych]

Ну, как бы, желательно... Я так понимаю, что сигнал с лямбды у нас не цифоровой, а аналоговый, и экранированный провод не с проста лежит....
В теории, при повреждении экрана получаем неправильную осциллограмму от лямбды, т.е. неправильный сигнал от лямбды. К чему это приводит, думаю, уже все знают.

МНе кажется у меня так оторванный всегда мотался и я на нём так 5 лет и езжу)))) Возможно до этого стояла не одноконтактная лямбда и провод на массу от неё остался. Куда всё таки он должен быть подключен, просто интересно, может кто фотку выложит у кого одноконтактная лямбда и этот проводок на болте ГБЦ прикручен , а ?

[ultramehanikus]

этот проводок на болте ГБЦ прикручен , а ?

Аха.

[Mihalych]

Аха.

а к какому проводу подключен?)) вот что интересно

[ultramehanikus]

Т.е.? Оплетка - на массу (к крышке ГБЦ), центральный провод - на лямбду.

[Mihalych]

Т.е.? Оплетка - на массу (к крышке ГБЦ), центральный провод - на лямбду.

у меня из косы выходит этот коаксиал - на конце клемма, всё это дело подключается к клемме уже самой лямбды.... нафига тогда к ГБЦ ещё провод? вот чего я понять не могу

[ultramehanikus]

А так понятнее?

[Mihalych]

Вот чего я и добивался 2 дня)) Судя по этому фото у тебя от ГБЦ проводок вклинивается в провод, идущий от ЭБУ , у меня такого нет.... а второй провод потолще который от ГБЦ куда уходит?

[ultramehanikus]

На кузов. Шунт, так сказать...

[Mihalych]

На кузов. Шунт, так сказать...

Получается с кузова на кузов? А какая роль тогда ?

[ultramehanikus]

С двигателя на кузов. Роль простая - исключить всякие паразитные токи. Есть еще один "шунт" - с кузова на лапу КПП - это уже "помощь" стартеру. И еще один проводок имеется с крышки ГБЦ на корпус карба (применительно к 2ЕЕ) - для подогревателя канала ХХ.
Токи-то гуляют относительно высокие: один подогрев впускного жрет около 10А. Есть еще подогрев канала ХХ. Тоже (инфа из разных источников) 1-2,5А.

[TeameR]

я измерял,таблетка напару с клапаном отсечки жрут где то 3.7 ампера

[xixixaxa]

Ребят, а можно сюда обращюсь с похожей проблемой?

Ситуация противоположная, двигатель не глохнет, а на оборот периодически не сбрасывает прогревочные обороты.

При прогреве всё хорошо ! Завожу, включаются прогревочные обороты, греется, обороты падают до нормальных, поехал. А вот потом начинаются проблемы:

не сбрасывает обороты на холостом ходу (как будто подсос выжат)
Иногда, едешь едешь, потом встаешь на светофоре, а движок "рычит". (Глюк!)
Приходится глушить машину и заводить заново, тогда обороты нормализуются.

У меня было по описанию то же самое. Напишу как лечил, может кому пригодится. Начиналось издалека и было очень редко, перезаведёшься, пропадает. Последнее время стало проявляться очень часто. Почитал этот форум, с диагностикой даже не стал заморачиваться хотя все приблуды есть, почти на 100% был уверен что это или шланги, или регулятор дроссельной заслонки. В итоге, после проверок был найден не совсем герметичный шланг на регуляторе второй камеры, вроде это не должно влиять, и сопротивлятор в приводе дроссельной заслонки в районе полной выдвинутости выдавал в какой то зоне аж до 4-х кОм вместо 2,6 кОм максимум. Шток качал сначала разрежением через шланг с открытым клапаном, а потом вручную со снятой крышкой и прокладкой на голове привода, в средней камере есть отверстие для входа-выхода воздуха в таком положении. Протирать дорожки не разобрав проблематично, плавающий контакт мешает, а чтобы его снять, надо развальцевать нижнюю крышку привода и снять с оси контакта стопорное кольцо Это то еще занятие, пройдено при ремонте диафрагмы. Проще вынуть пластину потенциометра, удалив осторожно контрящую эпоксидку, отогнув контакты и отпаяв провода. Сначала я потренировался на запасном битом приводе, в итоге с него и поставил пластину, промыв предварительно спиртом её и открывшиеся плавающие контакты. Родная пластина тоже вроде ничего была, может только грязь и плохой контакт, заменил потому, что было на что поменять.Стало работать всё очень плавно и в пределах нормы. Собрал карбюратор, поменял заодно все шланги, покатался - всё отлично.

[ultramehanikus]

To: xixixaxa
Молодца, что не сдался и на солекс не переполз.
Честно говоря, при переборке двух ПДЗ мне проще было развальцевать корпус, т.к. от та штука, которую чистить надо (просто сопротивлением ее назвать язык не поднимается ), она, вроде как из керамики, и, вытаскивать ее как-то очково было, ибо новую фиг найдешь.
Кстати. У мну на одной пластине было напыление чуть стёрто. Пришлось рабочую зону слегка смещать, напаяв на шток (тот, к которому мембрана крепится) маленькую гаечку.

[xixixaxa]

Тэкс... Развальцевал ПДЗ, варвар.
Вот такая дырень обнаружилась
Чуть-чуть "рана" до сгиба не дошла... Теперь думаю, чем бы лучше залатать...
Да, кстати! Проверил работу переменников на ДПДЗ и ПДЗ - работают без косяков.
Полагаю, что стрекотание ВЗ было как раз из-за залипшей заслонки второй камеры...
ЗЫ
Вопрос по датчику остается открыт.

Вставлю свои 5 копеек Проходил подобное, и почти в то же время (27.08.2010) Про порвавшийся вантуз прочитал в нэте. Разобрал, так и есть. Теперь о причине дефекта, по крайней мере в моём случае. На внешней тарелке (я про те между которыми крепится диафрагма) фашисты не закруглили острую кромку после штамповки. Если бы не это, работало бы всё очень долго без разрушений. Смотрел специально, под микроскопом, моя порвалась именно в том месте, где кромка тарелки была самая острая. Есть фотки, могу попробовать выставить. Диафрагма порвалась по диаметру миллиметров 10, потом разрыв пошел по образующей. Заклеивал наложением заплатки из резиновой перчатки. На внутреннюю тарелку клеил тонкий двусторонний скотч, по нему приклеивал диафрагму, очень точно совмещая края излома и зкрепив это всё прищепками, затем ставил заплатку. Острую кромку обязательно надо притупить и заполировать. Я накладывал на диафрагму полоску из пластиковой бутылки, и потом аккуратно производил зачистку. Проездил полгода, потом на разборке прикупил ПДЗ с разбитой головой, её пытались восстановить, паяли паяльниками, заливали крышку герметиками, но получилось плохо. Покачав шток, сказал разборщику что всё свистит, диафрагма рваная, корпус запаян, цена получилась 150 российских денег Диафрагма в итоге оказалась в порядке, но о5 острая кромка присутствовала, пока ничего не порвав, только сделав отпечаток, зачистил и поставил вместо заклееной, полёт нормальный. А по идее, можно сделать прессформу и наклепать таких диафрагм.... Надеюсь не придётся этим заниматься
Да, про стрекотание воздушной заслонки при порваной диафрагме - это называется аварийный режим

Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.


Сообщение отредактировал xixixaxa - Понедельник, 29 Апреля 2013

[xixixaxa]

To: xixixaxa
Молодца, что не сдался и на солекс не переполз.
Честно говоря, при переборке двух ПДЗ мне проще было развальцевать корпус, т.к. от та штука, которую чистить надо (просто сопротивлением ее назвать язык не поднимается ), она, вроде как из керамики, и, вытаскивать ее как-то очково было, ибо новую фиг найдешь.
Кстати. У мну на одной пластине было напыление чуть стёрто. Пришлось рабочую зону слегка смещать, напаяв на шток (тот, к которому мембрана крепится) маленькую гаечку.

Там под этой пластинкой с сопротивляторами есть прижимная пластинка, по середине в ней есть отверстие, я выдирал весь пакет крючочком за это отверстие, тоже всё сжалось, но выходит нормально, даже при не полностью удалённой эпоксидке.

[ultramehanikus]

Да, да, да! Я помню эти извращения с заплатками!

А по идее, можно сделать прессформу и наклепать таких диафрагм.... Надеюсь не придётся этим заниматься

А можно связаться с Еррором и заказать у него ремкомплектик!

[TeameR]

ща жду ремкомплект с ебая. ну и от нечего длать вскрыл корпус пдз. и принципе как то не задумываясь извлёк ползунок сопротивления-зачистил дрожки и очень аккуратно щётки ползунка. извлеклсь всё достатчно легко-вставлять хуже-пришлсь чуть подгибать ножки с щётками. в первый раз перестарался-сопртивление перестало изменяться. извлёк, чуть разогнул ножки и вставил обратно. главное следить, чтобы усики цёток оставались в правильнм полжении, иначе в худшем случае поцарпают резистивный слой. критичных неисправнстей не было, типа 4 кОм вместо положенных 2.6 максимальных, но показания на мультяшке стали изменяться плавнее. + уже на карбе трудится вычещенный дпдз и рабочая таблетка подогрева. когда придёт ремкомплект и гидрокмпенасторы,+ замена иглы хх на новую(обнаружилась у бывшего гольфовда не распакванная )-надеюсь забуду про не совсем ровный хх и всякие подрагивания, тк под капотом придраться можно быдет только к стартеру)))

з.ы. не уловил момент, что речь идёт о самом сопротивлении.
з.з.ы. ах да, еще чёртова лямда. как я выше писал, показания на вльтметре примерно соответствовали ооооочень бедной смеси, соответсвенно воздушная заслонка прикрыта хорошо так-пришлось лямду отключить. а на носу техосмотр-по идее машина с отключенной лямдой должна уложиться в нормы вредных веществ в выхлопе?

[xixixaxa]

Вот так выглядят детальки потенциометра ПДЗ.



По центру прижимная пластинка с отверстием, за которое я извлёк пакет деталей. Разобрав, становится понятно как работают дорожки и контакты, что и где должно меняться. Вставляя плавающий шток по неснятой керамической пластине приходится заводить очень хиленькие контакты по неслабо выступающим каплям припоя, чтобы не повредить, их приходится поджимать, причем оба контакта сразу, может измениться жёсткость контактов, и как следствие - неуверенный контакт. Вобщем не очень это хорошо. Теперь обратите внимание на то, что часть дорожки сопротивляторов по ширине осталась нетронутой и по ней можно пустить часть контактов, немного отогнув их в стороны или просто немного изменив их поожение заставить их ходить по нетронутой поверхности (это я про борьбу с гемором напаивания гаечек на шток). Всем удачи.

[ultramehanikus]

Честно говоря, первый раз вижу пластинку пружинную. У мну на двух ПДЗ такого не наблюдалось... Вроде....

[xixixaxa]

А у мну на обоих двух ПДЗ такие пластинки есть, и подозреваю, что немцы их везде вставляют. У мну более двадцати лет опыта в расследовании дефектов авиационных двигателей, уже профессионально приходится докапываться до руды, может это для кого то нудно, но для дефектов правильно.