Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Дизельный двигатель, все по дизелям!

[SVLADIMIRG]

на холодную двигатель троит-двоит померял на шине показывает 10.5V. думал что маловато.
щас свечи вынимаю   3ю и 4ю выкрутил, на первую терпения не хватило, а уж вторую ваще не допру как снимать.хоть гинеколога приглашай

Проверь что бы на каждую свечку приходило напряжение. Если я не ошибаюсь, после того как двигатель завелся, еще некоторое время реле свечей продолжает поддерживать напряжение на свечах, для прогрева камеры....свеча вроде имеет сопротивление 0,... ом, их четыри в паралель, поэтому какое то время напряжение просаживает. А может и провода уже к ним старые совсем, посадка на них.
это моя практика, может совпало с твоим случаем, у меня другая марка авто, но дизель ).

[AndreySO]

во во! ток хотел узнать про работу реле. подключал тестер. как лампочка потухла, так напряжение на шине исчезло. а сегодня заводился с третьего раза. раз лампа потухла, опять включил, два потухла, опять включил и после третьего завелась ну почти сразу. но педальку надо придерживать. и чувствуется что пропуск воспламенения проскакивает в каком то цилиндре. минуты 3 поработала все нормализовалось.

[SVLADIMIRG]

во во! ток хотел узнать про работу реле. подключал тестер. как лампочка потухла, так напряжение на шине исчезло. а сегодня заводился с третьего раза. раз лампа потухла, опять включил, два потухла, опять включил и после третьего  завелась ну почти сразу. но педальку надо придерживать. и чувствуется что пропуск воспламенения проскакивает в каком то цилиндре. минуты 3 поработала все нормализовалось.

100% свеча или провод к ней, в штекере проводов который на реле проверь контакты, там и была у меня проблема. Когда двигатель поработает малеха, нагреваются двигатель и камеры, тут свечи уже не нужны.
Вобщем тестером один провод на массу, другой по очереди в гнезда штекера, который отключи от реле. Я так обнаружил обрыв провода в штекери. симптомы такие же как у тебя были.

[AndreySO]

ок. попробую.

[szb.group]

ок. попробую.

Да наверняка свечи.Ведь если не будет работать реле не будут работать все свечи(так?)У самого те же признаки.Проверял свечи(те которые смог снять)-работают,главное рукавицы одеть,а то горячо слишком. Для остальных время придет когда насос снимать буду,подтекает соляр со стороны привода опережения зажигания(я так думаю!)

[SVLADIMIRG]

Да наверняка свечи.Ведь если не будет работать реле не будут работать все свечи(так?)У самого те же признаки.Проверял свечи(те которые смог снять)-работают,главное рукавицы одеть,а то горячо слишком.  Для остальных время придет когда насос снимать буду,подтекает соляр со стороны привода опережения зажигания(я так думаю!)

Не будет работать реле, при ниже нуля или не завести или очень-очень долго придется маслать
свечку резьбой, легко, в тиски, минус на тиски, одно рукой плюс 12 вольт на центральный у свечки, головкой с серой спички на кончик свечи....подаем 12 вольт, вспыхнет сразу - свечка будет радовать, не вспыхнет - в помойку, ГОВОРЯТ (не моё) больше 3 секунд - умирает.

[szb.group]

Так я за то и говорю,что сперва свечи смотреть надо.Так сказать по пути наименьшего сопротивления,от простого-к сложному.А если тисочков нет,то как?Я просто гайкой прижимал провод+ а саму свечу корпусом на массу(в полевых условиях)

[SVLADIMIRG]

Так я за то и говорю,что сперва свечи смотреть надо.Так сказать по пути наименьшего сопротивления,от простого-к сложному.А если тисочков нет,то как?Я просто гайкой прижимал провод+ а саму свечу корпусом на массу(в полевых условиях)

Если свечи доступны для откручиания, то от простого к сложному, но я еще ни разу не встречал дизелей, где все свечки были бы доступны) как правило хоть одна есть, к которой не подлезешь, что бы снять просто) все коллектор надо снимать) но это мой опыт.

[szb.group]

Если свечи доступны для откручиания, то от простого к сложному, но я еще ни разу не встречал дизелей, где все свечки были бы доступны) как правило хоть одна есть, к которой не подлезешь, что бы снять просто) все коллектор надо снимать) но это мой опыт.

Во-во.По-этому у нас в Бульбонии и берут 10 у.е.,только за то что снимут эти свечи.А в остальном солидарен.Спасибо

[MuSSSjaka]

а свечи обязательно сразу все четыре менять?

[SVLADIMIRG]

а свечи обязательно сразу все четыре менять?

Как и резину на колесах, желательно)
Ты проверь их описанным выше методом, может не в них дело, может в проводке

[szb.group]

Доброго всем времени суток.Заменил я все свечи,а проблемка то не изчезла.Задержка воспламенения так и осталась.Буду снимать форсунки да понесу их на станцию ,на стенд(не хоцца как-то рвать машину в мороз),грешу все ж на разницу в ,давлении открытия, в форсунке.На свечи думать смысла уже нет,все новые, хотя в старых одна плохо работала не скрою.Накал появлялся не на кончике ,а у основания свечи,у остальных накал до половины доходил.Будет результат, отпишусь.

[AndreySO]

я вот заменил релюшку, так лампочка накала стала гореть 11 секунд вместо 45,да и заводится стала лучше. а форсы, я считаю надо подстраивать под фактическое давление ТНВД.

[SVLADIMIRG]

я вот заменил релюшку, так лампочка накала стала гореть 11 секунд вместо 45,да и заводится стала лучше. а форсы, я считаю надо подстраивать под фактическое давление ТНВД.

релюшка держит горящую лампочку по интервалу времени, определенному по данным, считаным с датчика температуры. У некоторых авто этот датчик ввинчен в блок двигателя (определяя его тепрературу), у некоторых в самом реле(опредляя температуру воздуха). Вот этот датчик с возрастом начинает дурить, поэтому время работы лампочки увеличивается) проходил) только у меня датчик был на блоке (другое авто, не знаю как на джете) менял сам датчик. Определить что датчик наружный модно по дополнительному проводу от него, отходящему в сторону блока двигателя.

[szb.group]

я вот заменил релюшку, так лампочка накала стала гореть 11 секунд вместо 45,да и заводится стала лучше. а форсы, я считаю надо подстраивать под фактическое давление ТНВД.

Спешу с Вами не согласиться по поводу давления ТНВД.Дело в том ,что форсунка имеет свое определенное давление(для каждого типа двигателя свое),а насосу одинаково какая форсунка стоит,он дает определенное давление(допустим 500 бар),при котором гарантировано откроется форсунка на 130(это минимальное значение давления).Ведь одни и те-же насосы ставили на разные двигатели,что 1.6,что1.9. И вот представте себе,что в одной форсунке пружина устала и нужно уже не 130 бар,а меньше ,что-бы открыть форсунку.В следствие этого мы и получим эффект называемый - "задержка воспламенения" из-за несвоевременного открытия форсунки . (Я так думаю!!!)

[szb.group]

Итак господа,докладываю.После проверки форсунок на стенде оказалось ,что 2 форсунки в порядке,в одной распылителю кирдык ,а четвертая вообще давление не держит.Заменили все распылители и выставили давление 135 , все номализовалось,работает без перебоев.(тьфу-тьфу-тьфу).

[AndreySO]

4 марта выкрутили все форсунки и все на стенде льют как .... и еще одна ерунда вылезла. под шайбами в ГБЦ имеются прогары а свечки оказались в норме.
сегодня фрезой срезали эти прогары и померяли компрессию в первом 8кг; второй 16кг; третий16; четвертый 10 чейто я засомневался в этих промерах... при такой компресии она бы ваще не заводилась.

[fantomas]

1. немецкие
2. турбина была снята до меня.
3. стоят прозрачные шланги, подсоса не наблюдал... а через медную шайбу может?
4. менял распылители. а что такое опрессовывал?

и еще... после замены распылителей я ездил месяца 2

В нете встречал что в турбированых дизелях степень сжатия против нетурбированого меньше так как турбина дает достаточно воздуха в цилиндры, плюс топливный насос дает чуть больше топлива для турбодизеля для большей мощности. Вывод-поменять головку цилиндров с распредвалом и отрегулировать насос на меншую подачу топлива

[AndreySO]

поставили распылители Monark SD 293. проверили на стенде. распыляют.установили форсы, проверили метки, момент впрыска.... ключ на старт... и... вигвам! движок крутится и даже не схватывает. при прокрутке из выхлопной идет дымок и воняет несгоревшим топливом. все, очучаю что влетаю на капремонт.

[AndreySO]

На средних оборотах - на второй передаче в районе 30 км/ч, на третьей в районе 40 км/ч - автомобиль начинает дергаться, будто непонимает то ли ему ускорятся, не то замедляться. При уменьшении или увеличении скорости дерготня прекращается и все ровно работает. Если быстро набирать скорость и не задерживаться на указанных значениях(30 и 40 км/ч), то проскакивая их, авто резко увеличивает обороты и скорость. т