Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Диагностируем 2ЕЕ своими силами, добро пожаловать в PN клуб

[error_404]

итак сегодня решил таки закончить ремонт подогревателя канала ХХ :D

взял паяльную пасту, намазал на деталь 4 и приложил нагреватель 5...
дальше я совершил ошибку...я взял это все пассатижами и пошел тупо греть на газу
ошибка была в том что разогретый нагреватель стал достаточно хрупким и чуть сдавив посильнее пассатижи услышал "кркх"...хана бобику =\\\
вобщем после того как по периметру выступили капли припоя и часть из них скатилось на плиту решил я что хватит греть %)))
несмотря на раскол элемент приварился к основанию...
после удаления лишнего припоя и проверки тестером проводимости от основания к верхней части нагревателя все было собрано в корпус и подключено к блоку питания +12В через амперметр
на удивление ток потребления этой байды ваще никакой - 150-160 мА
при этом греется так что палец долго не подержишь

при сборке учел трещину нагревателя и деталь 6 установил так чтобы одна лапка легла точно на трещину, соотв 2 других на половинки :)

как соединить деталь 1 и 2 пока не решил, наверное тоже припаяю - все таки там латунь

[Serg]

[quote=error_404,Среда, 22 Октября 2008]
2EE.PDF
а так?

Большое спасибо :bs:

[error_404]

гы...снял оригинальный нагреватель - ток потребления под 1,2А
калится как кипятильник... %)))

[error_404]

в очередной раз поразился нашим мля переводчиками
они либо не понимают вообще что переводят, либо на стока тупы что опускают важные детали :an:

короче ща заказывал ремкомплект на 2ее и полез в немецкий ман по карбу для уточнения того что входит в этот комплект...и случайно взгляд мой зацепился за раздел проверки СО...

я думаю многие из нас имеют в разном виде вот такой ман (смотрим раздел "Проверка и регулировка содержания окиси углерода в отработавших газах")
так вот там опустили один маааааааленький но очень важный момент, БЕЗ которого эту диагностику не провести

вот точный перевод импортного мануала:

Диагностика проводится при рабочей Т масла 60*С (те необходимо нормально прогреть двигатель)
1. Выключить зажигание не менее чем на 20 сек.
2. Подсоединить светодиод к диагностическому разъему и к "+" акб.
3. Дополнительным проводом соединить диагностический разъем и "-" акб.
4. Запустить двигатель на ХХ и через 4 сек отсоединить дополнительный провод.
5. На 1 минуту повысить обороты до 2000 (макс. 3500) для прогрева л-зонда. (дальше там ремарочка что при 4000 об показания прибора сбрасываются, судя по всему касается именно того прибора что там указан)
6. На ХХ светодиод должен начать моргать с частотой 1,5 Гц (1,5 раза\сек) - уровень СО в норме (в мане "идеален" ;)).
7. Если диод горит постоянно - смесь переобогащенная. Необходимо ЗАКРУТИТЬ винт смеси до тех пор пока диод не начнет моргать.
8. Если диод погас - смесь очень бедная. Необходимо ОТКРУТИТЬ винт смеси пока диод не заморгает.

Примечание: Если наблюдаются высокочастотные моргания (существенно больше 1,5 раз\сек), то либо л-зонд не прогрелся, либо он не исправен или поврежден сигнальный провод.


надеюсь теперь каждый сможет продиагностироваться по человечески ;)

[Garik]

Круто! Спасибо за заметку!

[error_404]

попробовал в обед - реально работает :D
правда я тестил на относительно холодном движке, так что сразу после скидывания доп провода получил веселую светомузыку
потом подержал с минутку обороты 2000
вылез - пинцет!!! мыргает как надо :D
правда потом обратно сваливается в светомузыку... надо буит прокаптить как следует и посмотреть на чистом датчике

[ROISE]

я делал всё как описано, прада движок до включение карлсона не кочегарил. Как только кинул плюсовой провод - сразу замигал, даже без замыкания минусом. Причём моргал будто код выдавал и непереставая

[ROISE]

хм, сегодня покочегарил машину как следует и сделал замер. точнее не получилось :) когда замкнул минусом - диод вобще погас..

[Garik]

хм, сегодня покочегарил машину как следует и сделал замер. точнее не получилось :) когда замкнул минусом - диод вобще погас..

пипец диоду!

[ROISE]

Не, диод так слабо светился, что чтоб он сгорел незнаю что надо было).. Он работает

[Garik]

Не, диод так слабо светился, что чтоб он сгорел незнаю что надо было).. Он работает

Он начинает слабо гореть, когда ты еще не делаешь запрос на накопитель ошибок. После того как делаешь запрос на мозги он начинает сначало ярко гореть, а потом ярко мигать, выдавая коды

[ROISE]

я в курсе.. просто когда замыкаю - он вобще потухает..

[Garik]

что то неправильно собрал

[ROISE]

может быть дело в том, что генератор отдаёт не столько сколько положено тока? Ато он у меня слабый..

[Garik]

Нет, врятли, если мотор работает, то все должно получится

[error_404]

вот интересно как совсем убить слабое горение ДО диагностики
может повесить стабилиазатор, который будет выдавать напругу на светик четко только в момент появления логической 1 на входе
просто хочу вывести лампочку на панель приборов и рядом кнопочку вызова диагностики ;)

[Garik]

вот интересно как совсем убить слабое горение ДО диагностики
может повесить стабилиазатор, который будет выдавать напругу на светик четко только в момент появления логической 1 на входе
просто хочу вывести лампочку на панель приборов и рядом кнопочку вызова диагностики ;)

тоже думал над этим вопросом...можно просто сделать отдельную кнопку на активацию диагностики

[error_404]

Проверка ПДЗ:

на ПДЗ есть 2 клапана, которыми управляет мозг
если смотреть на позицонер так как он установлен на карбюраторе то нижний клапан - клапан разряжения, вакуума; верхний - клапан продувки.
управляются они крайними контактами в разъеме (1,2 - вакуум, 6,7 - продувка)
подав напряжение на соотв контакты мы можем открыть клапаны (характерный щелчок)
напряжение управления - 12В







для проверки работоспособности потребуется любой шланг, плотно одевающийся на штуцеры клапанов (можно взять от тазовского вакуумкорректора)

поочередно надев шланг на каждый клапан пробуем отсосать воздух (какая то часть воздуха будет в шланге, по этому не пугаемся что чуть чуть отсосется ;)) - если клапана гермитичны, то как бы ни старались ничего не произойдет
в клапане вакуума есть обратный клапан для того чтобы более высокоре разряжение внутри позиционера не стравливалось во впускной коллектор при сбросе газа
этот клапан имеет свойство подтекать через уплотнительное кольцо



детали обратного вакуумного клапана, на пробке видим уплотнительное кольцо



место посадки обратного вакуумного клапана

для исключения подтекания можно сменить уплотнитель, подобрав подходящий, либо намотать чуть-чуть фум-ленты
после сборки проверить на подтекание (как было сказано выше)

если в выключеном состоянии клапаны герметичны, то можно переходить к электрическим испытаниям ;)
подсоединяем шланг и напряжение к одному из клапанов и начинаем отсасывать воздух
при этом шток должен начать утапливаться внутрь позиционера - это говорит о том, что мембрана еще более менее жива B)
если шток подергивается или тупо стоит на месте и слышно что гуляет отсасываемый воздух - значит в мембране дыра и ПДЗ скорее мертв чем жив, те неработоспособен

если с мембраной все в порядке то перекрываем клапан и смотрим на движение штока - он должне меееедленно выдвинутся под действием пружины (это говорит об исправности обратного клапанов и мембраны)
если шток вышел достаточно быстро - значит в мембране уже есть дырочка

в обычных условиях мембрана не ремонтопригодна, но можно аккуратно развальцевав корпус ПДЗ, попробовать заклеить дырку
при обратной сборке бембрану лучше посадить на герметик

ну и бонус: http://photofile.ru/users/error-404/video/u1235251f3c0/view/

[error_404]

Проблема: Временные провалы ХХ при рабочей Т двигателя
Возможная причина: Открыт клапан вентиляции адсорбера

Диагностика:
1. Проверка функциональности
- Активировать диагностику неисправностей и дождаться кода 4343 (неисправность клапана вентиляции адсорбера)
- Исправный клапан должен постоянно щелкать (пульсировать)



- Если этого не происходит, то следует отсоединить от клпана штекер и к его контактам подключить диагностическую лампу.
- Если лампа загорелась, значит цепь управления исправна. Проверить клапан и в случае необходимости заменить.
- Если лампа не горит - проверить цепь управления на обрыв.

2. Проверка сопротивления
Нормальное сопротивление клапана: 35-55 Ом
- Измерения проводят согласно рисунку



- При необходимости клапан заменяют.

3. Проверка герметичности
- Подсоединить вакуумный насос согласно рисунку



- Без напряжения клапан открыт (пропускает воздух)
- Подать на клапан напряжени 10-15В и создать разряжение около 500мбар. При исправном клапане разряжение медленно спадает. Допустимое падение давления 250мбар примерно за 10 сек.

[error_404]

Вакуумная система 2EE:

9 - клапан вентиляции адсорбера