Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Карбюратор PIERBURG 2ЕЕ, Все вопросы и ответы!

Вот такие ужасы открылись моему взору...

Вот таким нехитрым способом прежние хозяева побороли повышенные обороты хх...

Оперативный вопрос (актуально буквально до часа ночи) - что за датчик? И нужен ли он?

Тэкс... Развальцевал ПДЗ, варвар.
Вот такая дырень обнаружилась

Чуть-чуть "рана" до сгиба не дошла... Теперь думаю, чем бы лучше залатать...

Да, кстати! Проверил работу переменников на ДПДЗ и ПДЗ - работают без косяков.

Полагаю, что стрекотание ВЗ было как раз из-за залипшей заслонки второй камеры...

ЗЫ
Вопрос по датчику остается открыт.

Итак. ПДЗ залечен и водружен вместе с карбом на авто. Возникла проблема из-за гнутого, а в последствии - мною выпрямленного, упора рычага ДЗ: завышены обороты ХХ. Пойду сегодня вечерком поковыряюсь...

датчик - тремовыключатель системы фан афтерран
включает вентилятора если Т карба 70 и выше

дырку можно попробовать залечить силиконовым клеем - зашкурить область вокруг дырки с обеих сторон, почистить дырку как следует, все обезжирить и намазать клеем
при этом следить чтобы мембрана не прилипла у другим частям позицонера (те как то дистанциыровать ее)

датчик - тремовыключатель системы фан афтерран
включает вентилятора если Т карба 70 и выше

Пасиб. Так понимаю, что он мог и не подключаться, т.к. проводов нет к нему...

дырку можно попробовать залечить силиконовым клеем - зашкурить область вокруг дырки с обеих сторон, почистить дырку как следует, все обезжирить и намазать клеем
при этом следить чтобы мембрана не прилипла у другим частям позицонера (те как то дистанциыровать ее)

Клей использовал полиуретановый какой-то... В мелком тюбике с гордой надписью eXpress.
При высыхании похож на момент, только более прочный, но эластичный.
Чтобы мембрана не приклеилась к желеязяке, проложил между железкой и мембраной пищевую пленку - к ней вообще ничего не липнет!
В качестве латки использовал резину от подвеса старого автодинамика (варвар ) - резинка почти такая же, как мембрана по толщине. Ну, и для успокоения совести, наждаком обработал пластик корпуса внутри, чтобы исключить застревание латки при работе.

Вчера уже покататься успел - все работает, только, как писал выше, обороты ХХ на слух довольно высокие: пластину-то "на глаз" выпрямлял... Надо будет поработать с карбиком еще...

Кстати, стрекотание все еще присутствует... Напрягает как-то...
Хочу в ближайшее время переинициализацию сделать...

скиснет твой полиуретановый клей через 2 дня - пройденый этап, к сожалению...

вот чел 3х позиционник делает на 2е2

ссылко
можешь попробовать по его пути пойти

зы: ссылко на г2ц... тут их режет

ссылки от сюда туда не работают!!!

скиснет твой полиуретановый клей через 2 дня - пройденый этап, к сожалению...
вот чел 3х позиционник делает на 2е2

Ну шо ж, поживем - увидим. Глядишь, и больше чем на два хватит. Спасибо за ссылку. Как мое творение развалится, пойду за другим клеем и по-новой залечу.

ссылки от сюда туда не работают!!!

А мы знаем, каки буковки вставить!

твои релюшки щелкают из-за датчика на патрубке ,что выходит из головки.управляет подогревом впускного коллектора.проверь контакты,но возможно умер сам датчик

твои релюшки щелкают из-за датчика на патрубке ,что выходит из головки.управляет подогревом впускного коллектора.проверь контакты,но возможно умер сам датчик

ваще то на 2ее такого нет
подогревом впускного коллектора ведает мозг

ваще то на 2ее такого нет
подогревом впускного коллектора ведает мозг

Ну да... Да и то, каким макаром датчик может быть связан с реле поворотов, например?...
To: o.k. Дело в том, что щупал все релюхи до которых добраться можно. Они все сотрясаются. Повторюсь, что это происходит лишь при определенной температуре. Пока тепло, уловить этот момент сложно, но когда холодно - достает не по детски. Что интересно, релюхи-то клацают, но вот на их работе это не отражается.... Вообще загадка какая-то....

Ну да... Да и то, каким макаром датчик может быть связан с реле поворотов, например?...
To: o.k. Дело в том, что щупал все релюхи до которых добраться можно. Они все сотрясаются. Повторюсь, что это происходит лишь при определенной температуре. Пока тепло, уловить этот момент сложно, но когда холодно - достает не по детски. Что интересно, релюхи-то клацают, но вот на их работе это не отражается.... Вообще загадка какая-то....

где нить галимая масса - получается что релюхи у тя делают импульсный ток
с другой стороны тупить может релюха линии Х от старости, либо КГ замка зажигания
я бы на твоем месте именно с КГ и начал

По массе было подозрение на те контакты, которые слева от блока предов с релюхами. Но там уже стоит провод, соединяющий массу (есть шпилька недалеко от стойки) с железякой, к которой цепляются клеммы с коричневыми проводами (их два всего)....
Цепь аккум-кузов-двигатель (сила) перебирались буквально месяц назад: все зачищено, закручено, литолом замазано...
КГ ЗЗ - хз... Ведь тогда бы треск был при любом режиме... А тут прослеживается все-таки зависимость от температуры...
Да, кстати! Заметил, еще одну закономерность - треск проявляется не только при определенном "градусе", но и только на ХХ и чуть выше (тахо нет...)... Отсюда подозрения на таблетку появились... (щетки свежие)

Продолжает докучать и стрекотание карба... Кроме лямбды ничего в голову не приходит... Надо добраться поменять...

По массе было подозрение на те контакты, которые слева от блока предов с релюхами. Но там уже стоит провод, соединяющий массу (есть шпилька недалеко от стойки) с железякой, к которой цепляются клеммы с коричневыми проводами (их два всего)....
Цепь аккум-кузов-двигатель (сила) перебирались буквально месяц назад: все зачищено, закручено, литолом замазано...
КГ ЗЗ - хз... Ведь тогда бы треск был при любом режиме... А тут прослеживается все-таки зависимость от температуры...
Да, кстати! Заметил, еще одну закономерность - треск проявляется не только при определенном "градусе", но и только на ХХ и чуть выше (тахо нет...)... Отсюда подозрения на таблетку появились... (щетки свежие)

Продолжает докучать и стрекотание карба... Кроме лямбды ничего в голову не приходит... Надо добраться поменять...

У меня тоже были похожие заморочки с регулятором положения дроссельной заслонки (РПДЗ)/ Из своего опыта могу подсказть 1. Заплатки на регуляторы я клеил из хоз. резиновых перчаток супер клеем, который продается в каждом газетном киоске. Держит прекрасно. Ездил месяца четыре, пока на целый не моменял и сейчас еще в запасе держу пару клееных. А если дырка попадала на под верхний зажим, расстыковывал, клеил, сверлил в корпусе и чашке дырки и состыковывал под клей 4мя винтами. Говорят, что можно делать хорошие новые диафрагмы из материи костюма химзащиты Л-1. 2. Обязательно прозвоните все точки соединения аккумулятора с массами ( кузов, коробка,двигатель, генератор, стартер, газовый редуктор, если таковой есть), и не клемки, а то что под ними. Сделайте 0.3- о4 ома. Да и на аккумуляторах на клеммы должен переход звониться 01 ома. А я вообще бросил провод с точки крепления массы с карбюра на корпусе двигателя. Пока я это не сделал, у меня регулятор газовал, как хотел, и двигатель воздушной заслонки все пытался ее куда-то отработать и жужжал и даже выключаться не хотел после выключения зажигания, приходилось разьем выдергивать. Кроме того кинул доп. провода с акк-ра на массы корпуса, коробки и корпус генератора и карбюратор заработал как надо. 3. А работу лямды я проверяю по СО. Если не работает или отключена у меня СО 7-9 ед., подключаешь- уходит в норму. Выкручивать очень тяжело. Все отмачивают уксусной ессенцией, я тоже оставлял на ночь на тряпке. А недавно проехался по магазинам, хотел купить в запас для таких нужд для гаража, сказали , что продавать ее запретили.

To: Batrack
По массе (по крайней мере, той, что под капотом) и по плюсу (там же) проблем не может быть 100% - все зачищалось и обильно мазалось литолом чуть больше месяца назад. Единственное место, где может быть плохой контакт - провод от карба к клемме на крышке ГРМ. Надо бы добраться....

Сейчас потихонечку, день за днем, начинают подниматься обороты ХХ. Видимо, как и пророчил error_404, начинает отваливаться заплаточка или мембрана в другом месте начинает травить... Дождусь солнечных выходных - буду, пожалуй, опять ПДЗ перебирать. Заодно и массу на карб нормальную кину.

To: Batrack
По массе (по крайней мере, той, что под капотом) и по плюсу (там же) проблем не может быть 100% - все зачищалось и обильно мазалось литолом чуть больше месяца назад. Единственное место, где может быть плохой контакт - провод от карба к клемме на крышке ГРМ. Надо бы добраться....

Сейчас потихонечку, день за днем, начинают подниматься обороты ХХ. Видимо, как и пророчил error_404, начинает отваливаться заплаточка или мембрана в другом месте начинает травить... Дождусь солнечных выходных - буду, пожалуй, опять ПДЗ перебирать. Заодно и массу на карб нормальную кину.

Попробуй заглуши шланг, который идет от верхнего клапана вентиляции регулятора к верхней крышке. Если рычаг не втянется, то повидимому сечет диафрагма. В принципе если пробита диафрагма можно и так ездить- снять пружину и сдвинуть рычаг назад. Только в этом случае при запуске нужно самому подгазовывать и при езде на бензине резко не сбрасывать педаль, может глохнуть, т.к. рычаг уже не поддерживает дрос. засл. А если еще стоит газ, то практически никаких проблем, там газовый редуктор сам дозирует. Вообще-то регулятор на герметичность диафрагмы проверяется легко-попытайся пересилить пружину и сдвинуть рычаг назад, если он потихоньку топится, значит сечет диафрагма, потому-что если она цела и герметичны эл. клапана вакуума ( внизу) и вентиляции (вверху), то с места не сдвинешь, держит мертво. Есть еще одна причина-после разборки и сборки плохая герметизация верхней крышки и особенно внутренних перегородок, чтобы не было перетечки воздуха. Я сажаю на МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ, держит хорошо, мне показалось лучше чем на герметик. И еще надо посмотреть, чтобы не было трещинок на пластмассовом корпус, обычно в районе, где подсоединяются шланги. По являются может быть даже просто от старости. Заваривал паяльником. А так вроде чуть заметная, как волосок трещина, а опускаю в воду- сифонит.

Будешь разбирать регулятор, сразу сделай проверку. Очень просто. В нижний наконечник втыкаешь короткую трубку. Подключаешь с аккумулятора + на 2контакт снизу, минус - на первый, хотя в принципе без разницы, прсто такая распиновка на колодке. Щелкает и открывается вакуумный клапан. Отсасываешь через трубку воздух, рычаг втягивается, если идет тяжело, помогаешь рукой. Рычаг втянулся- снимаешь питание, клапан закрывается и регулятор находится в заднем положении, или стоит на месте или чуть заметно, очень медленно выдвигается. Есть определенные нормы, не буду их касаться, этого вполне достаточно. Подключаешь питание к клапану вентиляции, минус на крайний верхний к-кт, + на предпоследний(я себе сделал маленький штекерочек на 2 к-та). Щелкает клапан вентиляции, рычаг энергично выдвигается. Это мы проверили герметичность клапанов. Теперь герметичность обратного вакуумного клапана. Подключаем снова питание к вакуумному клапану и снова отсасываем рычаг в нижнее положение, отпускаем, питание не снимаем. Рычаг будет выдвигаться, но довольно плавно. Он не так хорошо держит, как эл. кл-на. Если рычаг выдвигается быстро, надо смотреть обратный клапан. Для разборки в его отверстие вкрутиь винт ( вроде бы 4ка) и очень нежно пассатижами вынуть. Смотреть, чтобы не выскочила пружинка с лепестком, улетят, потом не найти. Внутри, где прилегает резиновый клапанок почистить нагар, протереть бензином. Проверить на утечки. С одной стороны дуть, с другой, при закрытых клапанах, при открытых. Утечка чувствуется, что куда-то воздух уходит. Так трещинки и обнаружил, а раньше как-то внимание не обращал. Не мог понять куда воздух уходит, пока в воду не опустил.Вот и все. Если при такой проверке все О.К., претензии к регулятору сняты.

Сообщение отредактировал Летний - Четверг, 23 Сентября 2010

Очередная непонятность.

Удивительно, но ПДЗ еще жив.
Сегодня (наконец-то время нашел!!!) сделал переиницализацию мозга: отключал аккум, ждал, заводился пять раз по пять, в общем, все так, как описывал эту процедуру error_404. Результат - карб стал стрекотать гораздо меньше.

С недавних пор начал напрягать следущий момент: после продолжительного торможения двигателем, машина начинает глохнуть на ХХ. Причем проявляется это чаще всего после трассы (по трассе гонять приходится три раза в неделю, по 200км за день). Т.е. еду в пункт А, доезжаю - все нормуль. Еду назад - ближе к дому машина начинает вести себя со странностями... (Такое ощущение, что она устает за день и ей расслабиться хочется.) Стоит остановиться минут на пять-десять, заглушить двигатель, и можно еще несколько км проехать без преключений.

Есть вариант, что ПДЗ почему-то перестает отрабатывать демпфирование закрытия ДЗ - это явно ощущается по педали. Причем не только перестает демпфировать, но и проваливает обороты ниже ХХ вплоть до остановки двигателя...
Вопрос - почему?
Думал насчет ДПДЗ... Но, если бы его плющило, то его бы всегда плющило, а не в конце трудового дня...
Я в полной растерянности...


ЗЫ
Сегодня весь день катался по городу. Глоховство проявляется более активно. Причем, в моменты, когда двигатель начинает глохнуть, явно ощущается тупизна - вяло разгоняется... Появилось подозрение на свечу каую-нибудь, катушку, вв-провода. Свечи новые NGK, крышка трамблера (Beru) и бегунок (BREMI) - практически новые, провода менять буду скоро...

Сообщение отредактировал ultramehanikus - Пятница, 08 Октября 2010

мерзнет карб
а виной всему патрубок картерных газов - стоит его снять с воздухана и заткнуть дырку так провал на хх при сбросе газа пропадает

недоработка инженегров вагена походу =\\\
подобная шняга у моноиков обозвана ТГМом (Температурный Глюк Моновпрыска)

мерзнет карб
а виной всему патрубок картерных газов - стоит его снять с воздухана и заткнуть дырку так провал на хх при сбросе газа пропадает

Погоди! Ну, на холодном двигателе - понятно... А вот почему карб может мерзнуть на горячем?
Хотя, вроде, по теплу такого не наблюдалось...
Попробую снять патрубок и без него погонять.
Может, имеет смысл и заслонку варварским методом на "вечно горячий" переключить?