Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Карбюратор PIERBURG 2ЕЕ, Все вопросы и ответы!

интересно жэ)))) инетерес, любпытсво))) и не более)))
если вы посмотрите на аву вконтакте, поймёте почему такие мысли возникают)))

ава вконтакте 5 баллов Теперь мы понимаем почему ты так загоняешься))) Я этим летом такой же хренью занимался месяц около месяца.. надоело.. хрен с ними с подвисшими оборотами на 1200 на горячую , лишь бы заводился и ездил. Правда вот думаю расход получается тоже выше из-за этого будет? Чёт 11.5-12л по городу зимой почти без пробок мне кажется многовато

ава вконтакте 5 баллов      Теперь мы понимаем почему ты так загоняешься))) Я  этим летом такой  же хренью занимался месяц около месяца.. надоело.. хрен с ними с подвисшими оборотами на 1200 на горячую , лишь бы заводился и ездил. Правда вот думаю расход получается тоже выше из-за этого будет? Чёт 11.5-12л по городу зимой почти без пробок мне кажется многовато

после того, как я зажигание выставил, мне это уже нормальным показалось, при том что больше стою с заведённым движком, чем еду. ну это в городе. а по трассе было 6.5-7.5 и я был доволен, а оборты подвисают пока движок прям как следует не прогреешь. т.е. если н только дошел до рабочей температуры-будут подвисать. если движок долго рабтает, то нормально всё как правило. а расход на пвышеных хлостых думаю незначительно возрастает

Вот я тоже заметил, что если до рабочей не греть, то подвисают. Если подольше погреть, то вроде бы получше. Но обычно на это времени нет банально, всегда торопишься по делам. Причём тачка настроена с лета больше на бедноватую смесь. Потеплее станет, думаю надо покрутить винтик СО чуток

а у меня наоборот чёт богатая-заслонка чуть не полнстью открыта, лямду отключаешь-медленно прикрывается, но в очередной раз снимать карбюратор на морозе, чтобы снять заглушку с винта как то не хочется, да и всётаки это лучше в гараже делать, а его ща занесло по самую крышу снегом. поставил сегодня датчик, почистил контакты-разброс холстых-950~990

а дпдз я вскрыл-резистивный слй живее всех живых, и выработка небольшая)) будем чистить, внутри графит рассыпался (видимо на ползунке был) и всё перемкнул

а дпдз я вскрыл-резистивный слй живее всех живых, и выработка небольшая)) будем чистить, внутри графит рассыпался (видимо на ползунке был) и всё перемкнул

я помню лет так 5 назад пытался его вскрыть, а он не поддавался)) надо попробовать как-нить, опыта то побольше стало в этих делах
Причём это видимо старый родной стоял.. у него промежуточная муфта или втулка (как её назвать ) шла металлическая, на 2 ух других имеющихся: один новый покупал, другой достался с донора - она пластиковая, я считаю менее надёжная, ибо прорези в ней могут со временем просто расколоть её

я с датчиком заменил втулку соединительную, на той что на машине была выработка небльшая, и в соединении с датчиком зазор получился. а у меня обе пластиковые. а металлическая может быть и самопал, мне так кажется

Так! Стоп!
Вопрос: НАФИГА такие замороки?

Посмотри R между карбюратором и минус-аккумулятора. Если повышенное, то может гулять общее сопротивление резисторов а соответственно подает плавающий сигнал в БУ, а тот также на регулятор возд. заслонки, она гуляет и гуляют обороты. У меня такое было. Кинул дополнительный провод от минуса на карбюратор и блок управления и все восстановилось.

Посмотри R между карбюратором и минус-аккумулятора. Если повышенное, то может гулять общее сопротивление резисторов а соответственно подает плавающий сигнал в БУ, а тот также на регулятор возд. заслонки, она гуляет и гуляют обороты. У меня такое было. Кинул дополнительный провод от минуса на карбюратор и блок управления и все восстановилось.

А вот это очень даже интересно, первый раз про такой способ проверки слышу.. надо будет замутить такой тест.. Если я правильно понял, один конец щупа тестера кидаем на минусовую клемму аккумулятора, второй щуп на массу карба на ГБЦ ? И какое R там должно быть по хорошему?

предположу, что по хорошему стремиться к нулю. ну может несколько ом.

Если я правильно понял, один конец щупа тестера кидаем на минусовую клемму аккумулятора, второй щуп на массу карба на ГБЦ ?

таким способом ноль и покажет скорее всего-напруга на прямую, минуя все падения, по идее надо бэ в разрыве цепи между карбом и массой на гбц

предположу, что по хорошему стремиться к нулю.  ну может несколько ом.
таким способом ноль и покажет скорее всего-напруга на прямую, минуя все падения,  по идее надо бэ в разрыве цепи между карбом и массой на гбц

Это всё надо делать на заглушенном авто или рабочем или без разницы?

Хех! А вот и не факт, что "0" покажет. Это смотря на каком диапазоне мерить и каким прибором. Тупой китаец на пределе Вольт эдак 600 ноль и покажет. Если же взять нормальный (мастеч и ему подобные, + отечественные старички Ц... с классом ну хотя бы 2,5), выставить предел 2-5В, то, глядишь и циферки появятся! В принципе, на низком пределе может и китаец чего-нить показать....

To: Mihalych
Без разницы. Лишь бы зажигание включено было.
Хотя... можно и так, и так померить. В целях эксперимента, так сказать....

Хех! А вот и не факт, что "0" покажет. Это смотря на каком диапазоне мерить и каким прибором. Тупой китаец на пределе Вольт эдак 600 ноль и покажет. Если же взять нормальный (мастеч и ему подобные, + отечественные старички Ц... с классом ну хотя бы 2,5), выставить предел 2-5В, то, глядишь и циферки появятся! В принципе, на низком пределе может и китаец чего-нить показать....

To: Mihalych
Без разницы. Лишь бы зажигание включено было.
Хотя... можно и так, и так померить. В целях эксперимента, так сказать....

Проверяется при выключенном двигателе есть ли масса. С карбюратора нулевой провод ( по моему желто-зеленый) зажимается тут же рядом сверху на двигателе. Проверьте тестером R между корпусом карбюратора и корпусом двигателя и корпусом двигателя и минусом аккумулятора или сразу между карбюратором и аккумулятором. Должно быть в пределах 0.4 ома. Это считается в пределах нормы. Если все массовые соединения хорошо зачищены, то обычно 0.1-0.2 ома-отлично. А все эти измерительные резисторы, которые стоят на карбюраторе, имеют соединения с массой, и поэтому если где заржавело или плохо зажато сказывается на работе двигателя. У меня тоже начали гулять обороты, все проверил-все нормально, потом только осенило замерить массу и оказалось 240 ом. А причина оказалась в рычаге, который с правой стороны сверху держит коробку передач. Там образовалась трещина, т.е. стал отрываться от коробки передач. А именно на нем сверху крепится массовый провод с двигателя, а с минуса аккумулятора массовый провод крепится на корпус уже после этого соединения и получается обрыв связи по массе. И по видимому отрыв этого рычага-слабое место для Джетты, т.к. в наших гаражах я знаю еще две Джетты и у них тоже самое-отрыв от коробки передач. И они эти рычаги совсем сняли.
И раз я тут всунулся со своими советами, хочу еще несколько дать, может кому поможет
1. Плавают обороты. Регулятор управления дроссельной заслонки гуляет,как хочет. Пока я не разобрался с этими сопротивлениями боролся с этим так ( это при условии, что я уверен, что регулятор исправен-не порвана диафрагма и нигде не травит вакуум)-заглушил пробкой резиновую трубку, которая соединяет регулятор с атмосферой ( верхняя). Что получил-при запуске появляется вакуум (открывается вакуумный клапан в регуляторе) и шток втягивается и освобождает рычажок управления дроссельной заслонки. И даже если по каким-то причинам приходит сигнал от блока управления и срабатывает клапан сообщения с атмосферой, ничего не происходит, т.к. сообщение с атмосферой заглушено. Спокойно рули. Двигатель выключили, вакуум пропал, шток выдвинулся в положение запуска. Я так ездил месяца четыре-никаких проблем.
2. Выше многие жалуются: не запускается или плохо запускается двигатель, запускается хорошо, но при прогреве пытается заглохнут и т.п. У меня все это тоже появляется периодически, и чем старше машина, то все чаще и чаще. Основная причина-пропадание контакта в электрических разъемах на карбюраторе. Особенно донимает в переходные периоды: весна-осень, оттепели. По видимому на колодки садится влага, подкорачивает, или на контактах теряются по своей старости. Как у меня, так я сразу лезу к разъему датчика положения воздушной заслонки ( с левой стороны карбюратора самый нижний и неудобно его вытаскивать), выдерну- вставлю-пошевелю и сразу все нормализуется. И попутно тоже самое делаю с разъемом движка управления воздушной заслонкой. Он там же слева выше и к нему удобный подход.
Вот так решал некоторые проблемы. А на лето планирую продублировать эти колодки. Сделаю выводы и параллельно поставлю надежные колодки и надо хорошо их загерметизировать. Техника стареет, надо латать,что-то придумывать, ничего вечного нет. У меня Джетта 10 лет и ее морщинки в основном знаю. Извиняюсь, что получился длинный трактат. Всем удачи.

Основная причина-пропадание контакта в электрических разъемах на карбюраторе. Особенно донимает в переходные периоды: весна-осень, оттепели

именно так всё, надо бэ новую прводку на карб проложить

шток втягивается и освобождает рычажок управления дроссельной заслонки. И даже если по каким-то причинам приходит сигнал от блока управления и срабатывает клапан сообщения с атмосферой, ничего не происходит, т.к. сообщение с атмосферой заглушено. Спокойно рули.

так ведь глохнуть будет на ходу?

To: Batrack
По поводу заглушенного шланга. Как заметил TeameR, машин может глохнуть. Особенно, когда после ПХХ следует торможение тормозами (простите за тавтологию). Можно эту неприятность обойти, только, если кататься накатом, выжимая сцепление заранее или вообще переключаясь на нейтралку. Но это не есть гуд - при экстренном торможении можно без тормозов остаться или в юз уйти на скользкой дороге. Не зря ведь везде пишут и говорят о том, что тормозить надо при ВКЛЮЧЕННОЙ передаче, с понижением передач. Если же двигатель при таком раскладе не глохнет, значит неисправность имеет место быть.

По поводу контактов. Зачем, собсно, городить огород, если можно раз в год (ну, скажем, под осень) пролить контакты спец. химией для удаления окислов и, допустим, промазать солидолом, чтобы исключить окисление?...

Кстати. Про плавающие обороты. Неделю мне мой машин мозг воспалял: не важно горячий или холодный двигатель... Троит и троит... Иногда глохнуть пытается... Иногда просто задирает обороты до 1500 и скидывает до 650... Всю голову сломал...
Скинул клемму с ДХ - влажно - пролил WDшкой.
Посмотрел на провода - отвалился экран провода для лямбды. Прикрутил - чудо приключилось! Машин нормально ездит, обороты 1000-1050.
Красота!

To: Batrack
По поводу заглушенного шланга. Как заметил TeameR, машин может глохнуть. Особенно, когда после ПХХ следует торможение тормозами (простите за тавтологию). Можно эту неприятность обойти, только, если кататься накатом, выжимая сцепление заранее или вообще переключаясь на нейтралку. Но это не есть гуд - при экстренном торможении можно без тормозов остаться или в юз уйти на скользкой дороге. Не зря ведь везде пишут и говорят о том, что тормозить надо при ВКЛЮЧЕННОЙ передаче, с понижением передач. Если же двигатель при таком раскладе не глохнет, значит неисправность имеет место быть.

По поводу контактов. Зачем, собсно, городить огород, если можно раз в год (ну, скажем, под осень) пролить контакты спец. химией для удаления окислов и, допустим, промазать солидолом, чтобы исключить окисление?...

Кстати. Про плавающие обороты. Неделю мне мой машин мозг воспалял: не важно горячий или холодный двигатель... Троит и троит... Иногда глохнуть пытается... Иногда просто задирает обороты до 1500 и скидывает до 650... Всю голову сломал...
Скинул клемму с ДХ - влажно - пролил WDшкой.
Посмотрел на провода - отвалился экран провода для лямбды. Прикрутил - чудо приключилось! Машин нормально ездит, обороты 1000-1050.
Красота!

Если на разъемах садится влага никакие чистки и химия не помогут, все равно по влаге буде подкорачиваться и выдаваться неправильный гуляющий сигнал в Бу.
А если при торможении и при перегазовках начинает глохнуть, я еду на СО, оно оказывается хоть немного, но заниженной, поднимаю СО даже не до 0.6, как по заводскому руководству, а до 1.45-15 и все прекрасно. Почему-то мой 2ЕЕ потихоньку уводит СО вниз.Не знаю, относится ли это ко всем 2ЕЕ. Один раз на СТО их прибор вообще показал 0. Кинулись проверять свои приборы, пока не догадались Лямбду разъединить, тогда СО вверх поползло, говорят как ты ездишь на чистом воздухе.
А по вине регулятора положения дроссельной заслонки ничего глохнуть не должно, т.к. при нормальной работе его шток не касается рычажка дроссельной заслонки, но ходит синхронно с ним, а если трубка связи с атмосферой заглушена, шток всегда втянут и не мешает дроссельной заслонке, даже при неправильной работе БУ и с какой стати тогда глохнуть исправному двигателю с нормальной регулировкой карбюратора и зажигания?

А по вине регулятора положения дроссельной заслонки ничего глохнуть не должно, т.к. при нормальной работе его шток  не касается рычажка дроссельной заслонки, но ходит синхронно с ним

с какой стати тогда  глохнуть исправному двигателю с нормальной регулировкой карбюратора и зажигания?

это особенность 2ее, тк анулирован ускорительный насос и прочая механика
шток ходит параллельно с рычагом заслонки, тк при резком сбросе газа авто может глохнуть на 3-5 передачах и чтб движок не заглох-пдз чуть подгазовывает, затем продолжается понижение оборотов. никогда не замечал, как после сброса газа педлаль чуть проваливается? а так ездить-равносильно дырке в мембране пдз, когда его шток проволочкой фиксируют=-на ходу глохнет, и заслонка воздушна периодически хлопает не в тему, причём на первой передаче такой клевок наблюдается. и приемистость падает изза нарушенной работы заслонки. пдз таким образом можно вобще выкинуть)))а движок заводить с прижатой педалью газа, да и то не обязательно. а люди с мембранами мучаются...

з.ы. при втянутом пдз дроссельная заслонка занимает положение остановки двигателя, и движок норовит заглохнуть при переключении передач и на светофорах

полностью солидарен с последним высказыванием и то что шланг с атмосферой не нужно перекрывать, не просто так его придумали

To: TeameR
Пятерочка тебе за знание мат. части!