Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный Syncro Jet II, мой новый питомец

[Летний]

На сеяте кулак наш, ступица наша=>цо...
Диаметр больше не найдёшь под такую сверловку. В етке точно нет. Я когда интересовался - по кулаку и по подшипнеку искал. Купра - самое большое.

[risol]

На сеяте кулак наш, ступица наша=>цо...
Диаметр больше не найдёшь под такую сверловку. В етке точно нет. Я когда интересовался - по кулаку и по подшипнеку искал. Купра - самое большое.

Почему то вижу только 5*100, не 4*100. Что за Сиат? Ибица? Какого года?
Вижу 5*100 312/25мм

[Летний]

Сам же на прошлой странице написал 305/28. Ибица 99.

[risol]

Сам же на прошлой странице написал 305/28. Ибица 99.

SEAT Ibiza II (6K1)
Афинеть 3870 за 1 диск..........я за такие бабки пересверлю брембы 5*100 с тем же ЦО

[Летний]

Имхо цена адевкатная. Наш 256 оригинал (или именитого производителя) стоит под 2 тысячи. А как диаметр уползает за 280, так идёт прогресивная хараетеристика цены :) Например эр-восьмые 365/34 стоят 400?, а 380/38 продаются уже за совсем неприличные деньги. Так что купровские это ещё по божески :)

[risol]

Итак вкладыши промвала запресовал и начал сборку низа.
ВОт такая рабочая обстановка в гараже

Для начала проверяем предположение что шатун четвёртого цилиндра будет цеплять шестерню промвала
Для это берём КВ

Ствим один поршень с шатуном и вкладышами

Устанавливаем промвал

Устанавливаем средний и боковые коренные вкладыши и кладём КВ

Прикручиваем крышку шатуна и крутим
В месте площадки маслонасоса немного цепляло и шарошкой площадка была запилена


Итак что кассется шатуна и шестерни промвала

И всётаки они вместе, хоть и такие разные

!!!!!!!!!!!!Главное не забыть вствить заглушку!!!!!!!!
Почиркав немного звездой ПВ наметил место где снимать

А это мой новый инструмент для работы, старый отняли


Итак снято немного

Потом ещё немного снялу значка ауди.
Далее собираем поршневые кольца

На упаковки всё написано

Из инструкции видно что надписями TOP надо ставить вверх, хотя на прошлом моторе я ставил среднее кольцо ступенькой вверх(чтобы соскребало, но там не было тогда надписи ТОР на среднем)....короче делаем как нарисовано.

Все кольца(1,2,3) разворачиваем на 120 гр друг относительно друга


В реале

Собрали все

Далее берём приспособу для установки поршней и стягиваем кольца

Потом устанавливаем у цилиндра и обратной стороной молотка(деревянной частью) забиваем без фанатизма в цилиндры поршень.
Вот так должно получиться


Далее установка КВ

Крышки не путаем у шатунов

Устанавливаем коренные вкладыши по замкам(там не поставить по-другому, все вкладыши нижне с отверстиями под маслоканал

Осталось 3 сплошные и один с маслоканалом, ЭТО №4 как лежат(по букварю)

Кладём КВ ничего не цепляя

Подтягиваем шатуны на место

Устанавливкаем шатунные крышки

Затем устанавливаем вкладыши в крышки КВ

Крышки нумеруются начиная от шкивов

Устанавливаем крышки КВ на место

Затем протягиваем всё от руки и вращаем коленвал.
Потом протягиваем шатунные гайки
В два прохода
1-й это 30 Н*м
2-й довернуть на 90 гр или 1/4 оборота


Далее кпрышки КВ протягиваем накрест 65 Н*м.... Я делал в 3-4 этапа, медлено прокручивая коленвал.


Далее ставим крышки КВ переднюю и заднюю




Слепил защиту...которая была в хлам разломана...а она зараза не стала с шкивом от Ваза....

Выпрямил и помыл в керосине кожух....ну и с этого понеслось...надо проветривать помещение.
!!!Я забыл про заглушку блока под промвал и поставил кожух КПП.....далее по накатаной пошло.

Далее был установлен маслонасос, тока вначале надо было прокладку поддона ставить, пришлось открутить разок

прокладка поддона от дизеля с успокоителем

Для установки маховика я выбрал синий герметик резбовых соединений

Поставил карзинку, там момент затяжки 100 Н*м

Тарелку

Маховик с диском сцепления....как центровать его так и не понял...всю жизнь ставил наглаз и коробка попадала нормально

Моменты затяжек болтов маховика 20 Н*м
Вставил шестерню маслонасоса и заглушку трамблёра

А также затянул звёздочку КВ (болт) он затягивается моментом 200 Н*м и его тоже посадил на герметик.

[risol]

Итак продалжаю.
Решил всёже доработать кожух ремня ГРМ, чтобы хоть чёт закрывал.

Накидывем ремень

Устанавливаем кожух и шкивы

Упёрлось немного...притрётся надеюсь или погрею феном потом

Поставил помпу

Поставил кронштейн под гур

Вырезал прокладку из какой-то спецрезины тиермостойкой под свой чудо маслоотделитель, решил с клапанной крышки сливать не в него сбоку, а в маслопомойку выносную

Поставил кронштейн масляный и собрал переходники и тройник(самолётные), шланг самолётный высокого давления уйдёт на подачу масла в турбину

Держит 100 Атм, по поводу температуры выше 100 гр уточняется....
Далее через тройник второе ответвление уходит на шланг(тоже самолётные по 2 м) к маслорадиатору, слив с маслорадиатора пока под вопросом....
-либо в поддон
-либо во второе отверстие на маслофильтре(можно ли туда? будет циркуляция?)


Вот такие используют в самолётах

Ещё фото

Вроде в гбц не упрётся

Далее на турбине под новый штуцер будет перенарезан вход
!!!!!!!Только вопрос нужен ли для 45v4 рестриктор и какого диаметра если нужен????? В штуцере 4 мм отверстие.

Ту би континиуд.

[Вован60RUS]

Может я где пропустил, но всё же задам вопрос: сколько л.с. (если не секрет) будет на выходе и где будет подхват турбины.

[risol]

Может я где пропустил, но всё же задам вопрос: сколько л.с. (если не секрет) будет на выходе и где будет подхват турбины.

А вот собственно по л.с. никто не вкурсе. Знаю, что турбина дует 1 бар избытка, ну 1,2 может максимльно для неё долговременно, чтобы не развалилась. Турбина 45v4 со ская рб25дет, её приимущество выход на буст раньше остальных, а расчётная мощность около 350 при этом.
У неё просто крыльчатка из композитного материала которого и раскручивается быстрей.
Дело в том что авто делается на каждый день и всё там будет для комфорта и удобства, не в ущерб ресурсу и прочему. Просто хороший авто на каждый день.

[risol]

Далее наметил где будут сливы масла с турбины и с маслорадиатора.

Под слив турбины взял трубку 1/2 дюйма и обрезал, потом вварю в поддон

А это слив с маслорадиатора




С турбины сливной фланец был снят и подогнан с трубкой 1/2 дюйма, тоже будет обвариваться

Высвободился блинчик с шлангами, если кому нужно спрашивайте в личке, новый естественно

В магазине сантехники подобрал тройники и штуцера, в разрыв шлангов на печку с них будет братся подача и слив ОЖ с турбины.

Слева трубка подвода газа будет использоваться для слива масла с турбины

Помыл подкапотное всё керосином(точнее авиационным керосином)








Ну как к поддону приварю трубки слива, так начну ставитьь мотор с коробкой и прочим.

[Вован60RUS]

Приваривать сам будешь?

[risol]

Приваривать сам будешь?

Нет, поэтому это требует больше времени, в сервисах не везде есть(где рядом спросил нету ни у кого), знакомый во вторник обещал.


Итак сегодня снял синхровский выхлоп, поползл под машинкой.
Поставил новые подушки кпп

И заднюю подушку двигателя, старые были очень мягкие уже

Далее добрался сделть датчик положения коленчатого вала для Января
Поскольку у меня есть ГУР, то делать крепление Датчика Положения Коленвала(ДПКВ) я буду на нём. Зуб напротив которого должен стоять датчик в ВМТ уже отмечен. Напомню это 20й зуб после пробела(выбитых двух на шкиву). Как бы мозги по этому пробелу понимают, что после него спустя 20 зубов будет ВМТ(верхняя мёртвая точка).
Ставим кронштейн ГУРа и измеряем расстояние до середины зуба...оно равно 14 мм(чуть ошибся с углом обзора на фото).

Далее берём уголок из немагнитящегося материала, например аллюминия и сверлим отверстие под ДПКВ

Сзади

Убираем лишнее мясо

Сверлим два отверстия побокам датчика и приложив намечаем отверстия на кронштейне ГУР

!!!!Плоскость датчика должна быть перпендикулярна радиусу шкива.
Датчик не должен быть сбоку и не должен попадать на часть зуба.
Зазор между ДПКВ и зубами шкива должен быть 0,3-0,5 мм. ДПКВ очень чувствителен к зазору!!!!
Для 0,3 можно использовать наждачную бумагу, н7апример нулёвку

Вот так

На кронштейне протачиваем вырез под болт крепления кронштейна ГУР

Зазор на глаз почти не виден

Общий вид такой

Поближе зазор такой

Завтра начну подписывать разъёмы и ковырять Январе-проводку

[risol]

Приварили фланцы мне в поддон и к сливу турбины, проточили привода. За это огромное спасибо Владу(Blade). Завтра будет сборка мотора с коробкой.
Решил посчитать получившуюся СЖ.
Для этго использовал програмку
http://www.gladkovservice.ru/degree.html
Где вбил следущие параметры, пользуясь уже нарытой инфой от Risty(ему тоже спасибо за это).

Поршня у меня от мотора АРК
Для APK:
Ход поршня-92.8
Длина шатуна-144мм
Диаметр цилиндра-83.0 мм
Объем камеры в поршне-16.399 куб.см . Про диаметр лужи ничего не нашел. Взял 6см. Глубина 5,8мм по каталогу.
Недоход поршня - 0.3мм. Пол хода поршня(46.4мм)+длинна шатуна(144мм) + высота поршня (29,3мм) = 219,7мм.
Объем камеры в ГБЦ - 45 куб.см.
Прокладка - 8.11 куб.см. Толщина прокладки на от PG 1.5мм. Диаметр дырок 83мм.
Количество цилиндров - 4

При этих вводых получается:
Объем двигателя - 2008.4176 куб.см.
Степень сжатия - 8.0597:1 куб.см.
R/S 1.5517

[risol]

Итак
Сфоткал своего зимнего коня

Вернулись проточеные под болтьшие шрусы привода

Теперь всё садится как надо

Набиваем смазкой пыльник и гранату

Собираем

Теперь внешний шрус

Наиваем смазкой

Набиваем пыльник, не забываем про пружинное кольцо и пластиковое кольцо, стопорное кольцо

Устанавливаем шрус на привод и через деревянный брусок начинаем усаживать
Одеваем хомуты


Следущий шрус

Устанавливаем и надеваем стопорное кольцо

Собираем

Теперь внешний

Одеваем стопорное кольцо

Усаживаем шрус

Хомуты защёлкиваются, потом стягиваются пассатижами

Потом сжатую часть наклоняем набок и простукиваем молотком

Собираем второй хомут

Привода всборе


Под слив масла с маслокуллера

Под слив масла с турбины

Устанавил поддон, пришлось немного подрезать у кронштейна ГУР, поскольку там оказался болт крепления ДПКВ

Далее начились мучения по спуску этого добра со стула, для чего было положено две покрышки и на них доска, а блок перевёрнут на бок

В общем так

Спустил

Далее одна покрышка

И спускаю блок на неё, подкладывая доску

Поднимаем на поддон и поворачиваем вдоль, подносим коробку

Устанавливаем коробку

Собственно на этом всё стало....как выяснилось сцепа 210 но не на 28 зубов, а на 24.....
Т.е. под тонкий вал

Почему я не проверил приложив сразу диск? Да потому что в описании конкретно было написано 28 зубов! Как в коробке окказалась сцепа на 24 зуба ХЗ!
Но обратно его не возьмут, упаковку я уже выкинул. И главное написано для 16В.....
Перезаказываю сейчас.

[risol]

Итак, замучаный сомнениями пор поводу магистрали для подачи масла, решил взять следующий вариант с известными параметрами: рабочая 200 Атм, разрывная 600 Атм, температура рабочая 200 гр, плавления 400 гр.
Сразу не стал ставить порскольку боялся что из-за его плохой гибкости не смогу сделать подвод к турбине

А также закрыл главный вопрос по закручиванию штуцера от шланга в турбину. Подобрался штуцер нужной резьбы и ничего перенарезать не пришлось.
Теперь это выглядит так

У маслофильтра

Соединение через штуцер(резьба-резьба)

А вот и вход в турбину через штуцер


Далее отвод картерных газов от ГБЦ я решил делать в маслопомойку отдельно. Для этого нарезав резьбу в клапанной крышке М20*1,5 туда вкрычивается шланг
Намечаем отверстие дабы ничему не мешать

Метчик и шланг

Сверлим отверстие

Нарезаем резьбу, метчик оказался первого прохода, поэтому глубина витков очень маленькая, а резьбой шланга донарезать не вышло.

Придётся делать трубку на гайках....ну ничего страшного.

Далее нарезал на трубках резьбу М12*1,5 и в отверстиях адаптера РХХ прошёл метчиком М12*1,5

Тренировался на уголке

Трубки РХХ


Сажал трубки на герметик и промазалд ещё сверху во избежании подсосов


Далее в коллекторе были нарезаны отверстия под Датчик Температуры воздуха Дельфи и под 3 штуцера.



А вот с штуцерами придётся повременить ибо метчика М10*0,75 я не нашёл.
За метчики и плашки отдельная благодарность Владу(Blade).

[risol]

Итак был куплен диск сцепления за 2340 р. Валео, теперь уже пришло 28 зубов как и надо

Сегодня было вручено в Экзист с прозьбой уценить.... - 15% и всё забрали, пусть сами теперь гадают как и я, почему он не 28 зубов.
Поставил сцепу, отцентровал, затянул

Наконц-то колробка стала, тут нужно не затягивая болты кпп к блоку поставить угловой редуктор и притянуть к корпусу кпп, потом крепление редуктора к блоку тоже наживить и потом уже всё стягивать, там во всех плоскостях всё впритык.

Крепление редуктора к блоку

Ну и естественно я ставил ДПКВ на глаз....не подсоединяя коробку без точной ВМТ и теперь надо всё выставить

Треугольник в окне КПП совмещаем с нолевой меткой.
п.с. другая риска рядом-это метка опережения зажигания, по ней не выставляется ВМТ.
Подравнял ДПКВ

Вот так это выглядит в промежуточном этапе

Затягиваем болты крепления заднего кронштейна двигателя

Ставим на пару кирпичей блок и коробку и тянем к подушке

Вот снизу так

Далее наживляем одну опору и собираем кронштейны у подушки КПП

Справа так

Теперь домкратим КПП и ставим на вторую заднюю подушку

У меня не получилось пока поставить блок на место....лопнул болт один из крепленмий кронштейна КПП, прорезью под отвёртку не вывернул, придётся высверливать или потом на крайний случай гайку, место там есть

Продолжение следует.....чёт турбоколлектор едет с начала декабря....

[risol]

Итак продолжений.
В общем обломившийся болт я просверлил, вбил туда звёздочку

Потом начал выкручивать с небольшим усилием пошло

Вот и болтик без потери резьбы

ПРикрутил кронштейн подушки кпп и поставил все тяги

Прикрутил кардан и прочую хрень

Добрался до маслокронштейна....через медную шайбу вкрутил штуцер и установив прокладку прикрутил кронштейн

Далее насос гура...понятно дело его шкив не попал в плоскость шкива КВ, да и шкив гура уже как фольга стал. В общем я его заменил на другой, сделал проставку на ступицу ГУР из демферной части помпы, и рассверлил всё под болт по толще.

Проставка шкива ГУР

Новый шкив гура имеет сторону с выносом

А для тех у кого одно ухо НУР обломано предлагаю выкрутить один болт из трёх от кронштейна и вкрытить болт подлинее...в общем так

Ну через шайбу отнесём конструкции на 1 см

Натягивать ремень гур теперь буду через болт в этом окошке

Ну вот так я поженил шкивы и ремень....завтра уже ювелирно доподгоню.

[risol]

Прикупил метчик сегодня и наконец вкрутил штуцера под ваккуум в коллектор.

Начал собирать ситстему охлаждения, ржавое не стал ставить

Собрал патрубки, штуцер выходящий направо упёрся во флянец ОЖ на гбц....надо как-то выгибать....думаю с песком внутри греть и гнуть.

Прикрутил привода, для чего использовал удлинитель

[risol]

Итак, добрался сегодня до Январьской проводки
Взял схему управления двигателями 2111 и 2112

Описание
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_20.htm
Разложил свою проводку и принялся подписывать


Теперь подробно справа налево, с номерами как они на схеме по ссылке

27 – датчик уровня масла. Серо-белый одноразъёмный "мама"

19 – датчик положения коленчатого вала. Двухконтактная "мама" серый разъём. Провод зелёный и белый.

20 – электромагнитный клапан продувки адсорбера. Двухконтактная "мама" красный разъём. красно-чёрный и зелёно-желтый провода.

28 – датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем). Трёхконтактная "мама", разъём серый. Провода бело-чёрный, красно-чёрный, серебристый экранированый.

18 – датчик детонации. Двухконтактный "мама" провод в изоляции как микрофонный.

1 – форсунки. Подключаются как и на ВАЗ п порядку, форсунка 4ого цилиндра располоена ближе к разъёму форсуночной косы

25 – датчик контрольной лампы давления масла. Одноразъёмный "мама", провод серо синий.

Сверху вниз:
G - точки заземления, масса.
26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Одноразъёмный "мама", провод бело-зелёный.
15 – Датчик температуры охлаждающей жидкости. Чёрный двыхконтактный "мама", провода зелёный и оранжевый.

13 – датчик массового расхода воздуха.Четырёх разъёмный чёрный "папа". Провода жёлтый, серо-белый,зелёный,розово-красный.

3 – модуль зажигания.Коричневый четырёхразъёмный "папа". Провода серо-красный, бело-синий,коричневый,сине-красный.

16 – регулятор холостого хода.Чёрный четырёхконтактный "папа". Провода сине-белый, сине-чёрный,зелёно-белый,зелёно-чёрный.

14 – датчик положения дроссельной заслонки. Трёхконтактный чёрный папа. Провода оранжево-синий,серо-белый, зелёный.

F - к клемме «+» аккумуляторной батареи.

23 – датчик скорости автомобиля.Трёхконтактная чёрная "мама". Провода коричневый, серый, красно-чёрный

17 – датчик кислорода. Четырёхконтактный "папа". Проводакоричневый, коричнево-чёрный, красно-чёрный,красный.

5 – контроллер

Сверху вниз:
26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Одноконтактный "мама". Поровод зелёно-чёрный.
Провод бензонасоса. Одноразъёмный серый "папа". Провод толстый серый.
В - колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера. Двухконтактная серая "мама". Провода сине-розовый, зелёный.
С - колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора. Одноконтактная белая "мама". Провод толстый бело-чёрный.

6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов. Восьми разъёмная серая "мама".

21 – блок управления иммобилайзера

А - колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС)
Двухразъёмная белая "мама". ПРовода зелёный и желтый.

4 – колодка диагностики. 16ти разъёмная чёрная "папа". с креплением под болты.

Слева направо:
11 – реле электробензонасоса. С серым проводом соответственно.
9 – реле электровентилятора, с белым проводом соответственно.
7 – главное реле, все провода красные.



Возник вопрос. №28 это штатный датчик фаз? Или это вообще другой разъём?
И кто бы проверил по главной картинке, не ошибся ли я при описании разъёмов. Был бы признателен.

[Антон.10Рус]

Датчик фаз это стандарт для движки 2112, 21124, 21114. Все фишки раскиданы правильно